Conseils hardware pour trouver un PC qui vous correspond : voici un récapitulatif léger sur les principaux composants d’un PC qui ferait tourner essentiellement Football Manager (mais n’hésitez pas à venir demander conseil pour d’autres utilisations !).
Je me suis beaucoup basé, outre le magazine CanardPC Hardware (le seul sans concession dans ses tests), sur les excellents sites https://www.cpchardware.com/ et http://www.hardware.fr/ et leurs forums. Sans oublier http://www.choixpc.com/index.html qui est une mine d’informations sur le hardware, clair, accessible aux néophytes et vraiment bien organisé.
Les divers liens vers les produits pointent vers ldlc, mais rien ne vous empêche d’aller sur d’autres sites comme materiel.net, topachat ou le shop de hardware.fr bien entendu !
Processeurs
La série Football Manager a surtout besoin d’un bon processeur avant tout, c’est donc le 1er élément sur lequel se pencher. Grosso-modo à l’heure actuelle les processeurs AMD sont + intéressants que les Intel, sauf dans le « bas de gamme ». À la manière du magazine CPC Hardware (dont je vous conseille fortement la lecture au passage) je vais vous proposer 2-3 choix de processeurs pour chaque gamme de prix. Je vais me limiter aux processeurs sur socket AM4 (AMD) et 1151 (Intel). Le socket est en gros le support du processeur, celui où il vient se ficher sur la carte-mère (note aux puristes : je simplifie énormément, pas la peine de me tomber dessus ^^).
-
Moins de 100€ : seule la série des Pentium est intéressante, en particulier 2 modèles. Le Pentium G4560 à 3,5GHz et le Pentium G4600 à 3,6GHz ; pour respectivement ~85€ et ~95€. Ils se différencient essentiellement par leur chipset graphique (Intel 610 vs Intel 630).
Pour un peu moins cher encore vous pouvez viser les APU d’AMD. Mais je vous les déconseille en dehors d’un usage bureautique/internet. Leur seul avantage est qu’ils ont une puce graphique intégrée contrairement aux Ryzen qu’on va voir + bas. -
Entre 100 et 150€, le nouveau i3 8100 d’Intel à 130€ et 3,6GHz est le meilleur dans cette gamme de prix, devant le R3 1200 à 120€ et 3,1GHz même si celui-ci est facilement overclockable jusqu’à 3,7GHz avec le ventilo d’origine. Ces 2 processeurs contiennent nativement 4 cœurs.
-
Ensuite, entre 150 et 200€, ça se complique très fortement… Vous avez côté AMD les R5 1400 à 3,2GHz et R5 1500X à 3,5GHz pour 170 et 200€. Intel propose, lui, les i3 8350K à 4,0GHz et i5 8400 à 2,8GHz (mais 6 cœurs contre 4 pour les 3 autres) aux alentours des 200€. Attention, le i3 8350K est vendu sans ventilateur contrairement aux autres.
Personnellement il me semble que le i5 8400 est le meilleur choix entre ces 4 processeurs : meilleur que les i3 et R5. Mais les cartes-mères Z370 pour les processeurs Intel sont chères… Mais les R5 n’ont pas de puce graphique, ce qui alourdit le coût d’une plateforme à base AMD d’au minimum 30-40€… Bref, pas simple. Du moins tant qu’il n’y aura pas d’autre chipset moins cher de disponible pour les Intel. -
Le R5 1600 vendu 230€ n’est plus intéressant car le i5 8400 présente des perfs équivalentes en applicatif et meilleures en jeux pour moins cher.
-
Entre 250 et 300€, on a le choix entre le R5 1600X (~255€ - 3,6GHz) et le i5 8600K (~290€ - 3,6GHz), les 2 étant vendus sans ventilateurs.
Niveau performances, le i5 est meilleur mais son surcoût fait que l’on pourra préférer la solution d’AMD. -
Et enfin, pour les nababs, les processeurs au-delà des 300€. Je n’arrive pas à me faire un véritable avis bien tranché. 3 modèles sont disponibles côté AMD : R7 1700 (~330€ - 3,0GHz), R7 1700X (~400€ - 3,4GHz - sans ventilo) et enfin R7 1800X (~490€ - 3,6GHz - sans ventilo). Oui, j’ai toussé en voyant le prix du R7 1800X, d’autant que ses performances ne sont pas franchement supérieures au R7 1700X. Tandis que Intel se limite à 2 modèles : i7 8700 à 3,2GHz pour 350€ et i7 8700K à 3,7GHz pour 420€.
Au vu des écarts de performance il me semble que les i7 soient un meilleur choix.
Attention : les processeurs Ryzen R3, R5 et R7 d’AMD n’ont pas de puce graphique intégrée contrairement à ceux d’Intel, il faudra donc obligatoirement prendre une carte graphique.
C’est bien joli tout ça mais comment choisir ? Déjà en fonction du budget, évidemment, mais aussi en fonction de ce que vous attendez du PC vis-à-vis du jeu : si vous êtes un adepte des parties longues à plusieurs pays et championnats, avec une base de données immense, il va de soi qu’un processeur de la série des R5/R7/i5/i7 est l’idéal. Un R3/i3 fera tourner aussi ce genre de parties, mais + lentement, et ce sera encore + lent avec les Pentium (mais ça tournera). Il y a donc aussi le facteur de votre patience qui entre en considération ^^
Autre élément à prendre en compte : les R5/i5 et R7/i7 actuels sont si performants que si vous choisissez dans ces séries vous serez tranquilles pour au minimum 5 ans (sous réserve d’une révolution dans ce domaine mais j’en doute ^^). Même les R3 et i3 n’auront pas à rougir. Par contre les Pentium peuvent souffrir dans 3 ans.
Attention si vous jouez à d’autres jeux que FM : CPC Hardware a dénoncé dans son édito du n° d’avril/mai 2016 une volonté de certains éditeurs (en particulier Ubisoft) d’exiger un processeur quad-core pour que leurs blockbusters daignent se lancer. Cela ne concernerait que les « gros » jeux donc mais tout de même… Heureusement la plupart des processeurs présentés ci-dessus respectent cette exigence (seuls les APU les moins chers d’AMD sont des dual-core). Bref, bien se renseigner là-dessus si vous optez pour une autre série de processeurs en regardant la configuration minimale demandée pour le(s) jeu(x) en question.
Intel et AMD font des économies de bouts de ficelles depuis quelques temps et ne fournissent plus de ventilateurs pour certains modèles, particulièrement ceux en « K » ou en « X » (ceux destinés à l’overclocking), même pour les versions « boîtes », regardez bien leur présence/absence sur les fiches détaillées… Si toutefois vous optez pour ceux-ci j’ai listé quelques modèles de ventirads dans le chapitre dédié. Vérifiez bien les compatibilités avec les sockets 1151 ou AM4 de ces ventilos !
Un très bon lien pour comparer rapidement les processeurs même s’ils n’y sont malheureusement pas tous : Legacy CPU Benchmarks - Compare Products on AnandTech
Les lignes qui vont nous intéresser par rapport à FM dans ce comparo sont celles ayant trait au système et non pas aux jeux.
Boîtiers
Bon, là, les goûts dépendent fortement de chacun ^^ certains ne voient pas l’utilité de dépenser + de 40€ dans un boîtier, d’autres iront jusqu’à dépenser 300€ voire +
Essayez de repérer les boîtiers avec filtres à poussière, vous aurez moins à nettoyer par la suite ^^ En cas d’absence de ceux-ci il existe des filtres à fixation magnétique entre 5 et 30€ vraiment très utiles. Veillez à leur dimensionnement par rapport à l’ouverture du boîtier qui pose souci.
Le nombre de ports USB disponibles ainsi que leur emplacement est aussi à vérifier. Par exemple des ports sur le dessus, sans cache, risquent fortement de s’encombrer de micro-poussière à la longue.
La ventilation n’est pas à négliger : voir ci-dessous le lien vers le topic des boîtiers sur le forum des Canards, le 1er post explique très bien cet aspect. Mais attention, trop de ventilateurs, ou de mauvaise qualité, ça fait du boucan ^^
Je vous conseille fortement ces 2 liens : choixpc qui propose un large choix de boîtiers en fonction de ce que vous recherchez (silence, taille, etc) et le topic des Canards qui contient des retours d’expérience utilisateurs. Par ailleurs le site Cowcotland est LE site français de tests de boîtiers. Tous n’y sont pas mais il y a quand même de nombreux modèles et les tests y sont bien + fouillés que dans la plupart des autres sites hexagonaux.
Je ne mettrai pas ici de liens vers des modèles précis de boîtiers, je vous invite à regarder le topic idoine des Canards cité + haut ainsi que le site choixpc. Il y a des modèles de toute taille, pour tous les budgets. Je mettrai simplement ceci qui liste les « bonnes » marques de boîtiers, les + reconnues pour la qualité globale de leurs produits. C’est un avis personnel, vous êtes libres de choisir autre chose ^^ J’ai pris la liberté de ne mettre que les modèles sans alimentation (souvent la qualité de celle fournie est moyenne) et munis d’un port USB 3.0 au moins.
N’hésitez pas non plus à vous déplacer dans la boutique informatique du coin pour vous rendre compte de visu des tailles de boîtiers. Entre la dimension imaginée et la réalité, il y a parfois des surprises ^^
Attention, si vous êtes un joueur, à la longueur maximale acceptée pour la carte graphique ainsi qu’à la hauteur maximale acceptée pour le ventirad si vous pratiquez l’overclocking ou si vous trouvez celui fourni avec le processeur trop bruyant.
Aussi, si vous vous servez encore d’un lecteur/graveur de DVD/BluRay, vérifiez que le boîtier choisi possède une baie visible 5"¼ (format normal ou slim). À défaut il existe des modèles externes.
Cartes-mères
Avant d’aborder la partie technique, voyons en premier lieu la taille de la carte-mère. En fonction du boîtier choisi cela aura sa grande importance (oui, dans ce domaine précis la taille est importante).
Il existe actuellement 3 principaux formats pour la taille de la carte-mère, par ordre croissant de taille :
- mini-ITX : 170*170mm, + petit qu’une feuille A4, idéal pour les petites configurations discrètes tels que les mini-PC, assez difficile à trouver toutefois.
- micro-ATX : 244*244mm au maximum, la taille la + courante et la plus économique, pour tous types de configurations.
- ATX : 305*244mm au maximum, plutôt réservé aux « grosses » configurations, autrefois format le + répandu il est de + en + supplanté par le micro-ATX.
D’autres formats existent (comme le E-ATX) mais ils sont + confidentiels, je ne les aborderai pas ici.
Selon le boîtier qui aura votre préférence, vous vous orienterez vers l’un de ces 3 formats. Sachez que la plupart des boîtiers « ATX » acceptent les formats de cartes-mères en micro-ATX voire mini-ITX mais l’inverse (carte ATX dans un boîtier mini-ITX par exemple) n’est, évidemment, pas possible (mais je le précise quand même pour les distraits).
La partie un peu + technique maintenant : ce qui différencie principalement les cartes-mères est ce qu’on appelle le chipset qui a pour rôle de, je cite, « gérer des flux de données numériques entre le microprocesseur et les divers composants et sous-ensembles de composants de la carte mère, bus informatique, mémoire vive (RAM), accès direct à la mémoire (DMA), Bus IDE ou Serial ATA, PCI, AGP, disque dur, réseau informatique, port série, port parallèle, USB, FireWire, clavier, souris, Entrées-Sorties, carte graphique, carte son, Hyper-Threading, Front side bus, lecteur de disquette et les entrées-sorties en général, etc ». Merveilleux.
Actuellement les processeurs AMD vus + haut tournent sur socket AM4, et les cartes-mères dédiées proposent 3 sortes de chipset : A320, B350 et X370 par ordre croissant de gamme.
Quant aux Intel sur socket 1151, c’est assez compliqué :
- seul le chipset Z370 est proposé pour les i3/i5/i7 vus + haut
- pour les Pentium on s’orientera vers les chipsets H110 largement suffisants ; tout au plus on prendra du B250 ; dans tous les cas, n’y dépensez pas + de 100€, ce serait du gaspillage.
Ces divers chipsets ont en réalité des performances assez proches dans la pratique pour la plupart des usages. Pour simplifier ce sont surtout le nombre de ports gérés qui les distingue (par exemple USB 3.1 ou non, 4 ou 8 disques, 1 ou 3 PCI-E, 2 ou 4 slots RAM, etc). Les cartes-mères munies de A320 (AMD) ou B350 (AMD) conviendront à la majorité. Quant à celles tournant sur le X370 (AMD) elles seront pour les grosses configurations et ceux pratiquant un overclocking poussé (les 2 autres chipsets acceptent un o/c modéré). Pour les processeurs i3/i5/i7 d’Intel il n’y a pas le choix pour le moment vu que seul le chipset Z370 est proposé…
En gros, pour simplifier, regardez le nombre de ports USB disponibles et leur type (2.0, 3.0, 3.1) et en fonction des périphériques que vous avez (ou comptez avoir) cela peut orienter votre choix. N’oubliez pas de regarder le nombre de slots de RAM proposés ainsi que la fréquence maximale acceptée. Et si vous avez opté pour un boîtier avec beaucoup de ventilateurs (+ de 3) pensez à vérifier le nombre de prises molex disponibles sur la carte-mère.
Si vous ne comptez pas overclocker, rien ne sert de mettre + de 200€, sauf usage spécifique ou budget élargi (ou coup de cœur ^^). Les modèles entre 150 et 200€ sont déjà suffisamment luxueux, même pour de l’overclocking. 80-120€ est un investissement très raisonnable et pérenne pour cet élément. En-dessous il faut bien lire les avis et tests pour éviter de prendre un modèle bancal. Quant aux marques, mes préférences vont vers Asus, Gigabyte et MSI. Cependant ASRock fait aussi de bons modèles.
Par exemple pour un peu moins de 70€ ce modèle A320 en micro-ATX de Asus ou ce B350, en micro-ATX, de MSI à un peu moins de 100€, les 2 pour AMD, conviendront à la plupart. Pour les Pentium ce modèle en micro-ATX de Gygabyte à 60€ suffira amplement. Dans la gamme supérieure, les Z370 (Intel) et X370 (AMD), surtout à + de 150€, vous tomberez difficilement sur de mauvais modèles, regardez donc leurs diverses fonctionnalités (ports usb, chipset audio, réseau, etc) pour choisir.
Mémoire vive (RAM)
Il existe 2 générations de RAM qui cohabitent : la DDR3 et la DDR4. Les différences de performance sont pour le moment assez négligeables mais la DDR3 est en fin de vie et les nouvelles cartes-mères sorties n’acceptent plus cette norme de RAM, je ne la conseille donc plus ici. 4 Go de RAM sont le minimum actuel, 8 Go sont un très bon investissement, surtout pour FM. 16 Go, pourquoi pas, mais ce n’est pas très utile pour le moment, sauf usages spécifiques. Pour les « petits » budgets les barrettes dites « Value » (exemple) sont très bien.
Les barrettes dites « SO-DIMM » sont pour les PC portables, attention donc.
S’agissant des fréquences, hormis besoins spécifiques (et encore), il ne sert à rien de dépenser une fortune pour des fréquences élevées, l’écart de prix n’est pas justifié en regard du très faible gain global de performance (de l’ordre de 2 à 5% dans le meilleur des cas), ne dépassez pas les fréquences au-delà des PC25600 (3200MHz) si vous ne voulez pas voir votre budget exploser. Même raisonnement s’agissant de la latence (les CL15, CL17, etc, le nombre le + petit étant le + performant en théorie).
Pour vous aider face à la quantité de modèles disponibles : la barrette en PC19200 (2400MHz) de HyperX, à 100€ les 8Go est un très bon choix.
Oui, les prix ont explosé depuis l’an dernier…
De manière globale je vous conseille plutôt les fréquences en PC19200 (2400MHz) et de la CAS15 voire 14 en latence.
Il n’y a aucune obligation à avoir un nombre pair de barrettes, soyez rassurés là-dessus ^^
Par contre pour les fréquences supérieures aux PC19200 (2400MHz) vérifiez la compatibilité avec votre carte-mère et, surtout, le processeur si vous avez opté pour la gamme Ryzen, AMD ayant rencontré quelques soucis pour la validation, mais il y a régulièrement des patchs et mises à jour de BIOS des cartes-mères pour corriger ce problème.
Niveau marques elles se valent maintenant, et de toutes façons les périodes de garanties sont généralement longues (10 ans, voire à vie). Privilégiez les barrettes à l’unité plutôt que les kits. Ainsi en cas de panne vous n’aurez qu’à retourner celle concernée au lieu de l’ensemble, et vous pourrez continuer à utiliser le PC ^^
Alimentations
Ne vous faites pas avoir par les sirènes du marketing en prenant une alim’ surdimensionnée. 500W sont très largement suffisants à l’heure actuelle, et la tendance va à la baisse, ce qui n’est pas pour nous déplaire ; 450W sont un bon compromis pour la plupart des cas. Prendre au-delà de 550W ne peut se justifier qu’en cas d’usage de 2 « grosses » cartes graphiques ou d’overclocking poussé. Pour un PC avec carte graphique à faible consommation (comme par exemple les dernières AMD Radeon RX560 ou GeForce GTX1050) on peut même se contenter d’une alimentation de 350W comme celle-ci : Seasonic S12II-350 80PLUS Bronze aux alentours de 40€.
Le topic des Canards consacré aux alimentations explique bien mieux que moi dans les 1ers posts le pourquoi de l’importance du bon choix de l’alimentation pour un PC ainsi que celle des certifications 80+.
Si vous vous trouvez démuni face à la pléthore de modèles, sachez qu’actuellement ces alimentations proposées sous la marque ldlc ont le meilleur rapport qualité/prix du marché.
Dans tous les cas, fuyez les alimentations Advance et Heden !
Attention : si vous avez l’intention de vous aventurer dans l’overclocking, prenez une alimentation d’au grand minimum 500W, c’est un procédé énergivore qui va faire grimper la consommation du processeur !
Si vous vous orientez vers un boîtier de taille plutôt réduite, essayez si votre budget le permet d’opter pour des alimentations modulaires. Pour le montage cela facilitera grandement la vie.
2 modèles intéressants :
- BeQuiet! Pure Power 10 Modulaire 400W 80PLUS Silver à 72€
- LDLC QS-450+ Quality Select 80PLUS Gold pour moins de 78€
Si vous avez les sous : LDLC QS-460 FLP Quality Select 80PLUS Platinum pour à peine 125€ mesdames et messieurs.
Disques durs
Chaque marque a ses partisans ^^ Les 2 les + unanimement reconnues sont Seagate et surtout Western Digital. Toshiba est récemment entré dans la course et propose de bons modèles.
Privilégiez les disques tournant à 7200 rpm si c’est votre disque système. Ces 3 modèles de Toshiba, Seagate et Western Digital de 1 To pour 50-55€ sont très bien.
Pour du stockage de fichiers les disques + lents à 5400 rpm suffisent amplement.
Quant aux SSD, faut des sous ^^ Mais il est clair que c’est LE composant qui va jouer de façon spectaculaire sur la réactivité du PC. Un excellent sujet là-dessus sur le forum des Canards. Je vous enjoints fortement à en consulter le 1er post si vous optez pour ce genre de disques, il est de très bon conseil.
Une taille de 120 Go me semble un minimum, en-deça cela impose trop de contraintes et limite presque le disque au seul Windows.
Le disque dur « classique », ou « mécanique », celui qui est dans la plupart des PC et portables, utilise une techno à plateaux magnétiques parcourus par un système de têtes de lecture. Un peu comme le vinyle et sa platine.
Le SSD est basé sur un système de cellules chimiques parcourues par un courant électrique.
La différence est la réactivité : un PC doté d’un disque classique paraîtra poussif face au même équipé du SSD, à tel point que passer du SSD au disque classique s’avère souvent une souffrance.
Tout s’installe et se lance + vite, beaucoup + vite. Vidéo comparant les temps de chargement de 16 jeux qui montre bien la différence :
Il existe aussi ce que l’on appelle des disques durs hybrides qui contiennent de petits caches SSD et qui ont une réactivité supérieure aux disques durs classiques mais inférieure à celle des SSD. C’est une solution un peu bâtarde à mon avis ; par la nature même du fonctionnement du SSD je me pose des questions sur sa pérennité. Au vu du surcoût je conseille plutôt d’économiser pour investir dans un « vrai » SSD dont les prix ne cessent de baisser.
Vidéo comparative des 3 technologies de disques :
Cartes graphiques
Note du 31/01/2018 : en ce moment les prix des cartes graphiques « gamer » sont délirants à cause du minage de crypto-monnaie. Aucune idée de quand la situation va revenir à la normale…
Les prix indiqués ci-dessous sont les prix « normaux », ceux d’avant cette folle hausse. Je vous conseille d’attendre que les tarifs reviennent aux alentours de ces valeurs.
Gardez à l’esprit que la série Football Manager ne nécessite pas une grande puissance graphique, les puces graphiques intégrées aux processeurs Intel conseillés + haut suffisent même si elles ne permettront pas de mettre toutes les options graphiques du jeu au max.
Je ne peux que vous conseiller la lecture du début du sujet consacré à cet élément du PC sur le forum des Canards.
Ainsi que ce lien vers choixpc qui groupe en un seul graphique l’indice moyen de performance de nombreuses cartes, y compris celles de générations précédentes.
Prenez en considération la puissance du processeur : une carte graphique haut de gamme comme la GTX1070 ne tournera pas à plein régime si couplée à un « petit » processeur comme les Pentium. Veillez aussi à la consommation de la carte si vous avez une alimentation de moins de 450W. Et soyez encore + vigilants si en + vous overclockez.
Attention à la longueur de la carte graphique ! Vérifiez qu’elle puisse rentrer dans votre boîtier avant de l’acheter.
Quelques cartes graphiques intéressantes si vous jouez à des jeux + exigeants sur ce point que Football Manager :
~80€ : GeForce GT 1030 2Go
~100€ : Radeon RX550 2Go
Oui, en-dessous des 100€ c’est un peu le désert… Le gap de performances avec les cartes proposées à partir de 120€ est conséquent.
J’ai pris le parti de ne proposer que des cartes comportant de la mémoire dite GDDR5 bien + efficace que la GDDR3 qu’on trouve habituellement à ces tarifs.
En-dessous de 70€ cela n’est pas intéressant car les cartes proposées sont à peine + performantes que les puces graphiques intégrées dans les Pentium ou les APU AMD.
Au-dessus de 120€ ça devient + compliqué : le choix va dépendre de la résolution (FullHD par exemple) et des jeux (pas la même exigence entre un Divinity Originals et un Crysis 3).
Cependant les nouvelles cartes d’AMD et nVidia, déjà brièvement citées précédemment dans le chapitre des alimentations, la Radeon RX 560 (accessible à partir de 120€ les 2Go et 140€ les 4Go) et la GeForce GTX 1050 (dès 125€) me semblent d’excellents choix pour peu qu’on fasse des concessions sur les graphismes à partir du FullHD (1920*1080), en particulier sur les effets d’anisotropie et anti-alliasing dont l’intérêt est, honnêtement, assez discutable si j’en crois les images postées sur jeuxvideos.com sur le jeu Crysis 3 par un membre qui s’est amusé à comparer les divers niveaux d’anti-alliasing. Personnellement je serai bien en peine de déterminer à quel niveau l’anti-alliasing est activé sans les indications, surtout sachant qu’on parle là d’images fixes, alors animées…
Bref, la Radeon RX 560 et la GeForce GTX 1050, donc, feront tourner sans souci la plupart des jeux du marché, quel que soit le processeur, pour peu qu’on ne mette pas le max à toutes les options graphiques. En outre ce sont des cartes qui consomment peu, en-dessous des 100W, même overclockée d’usine.
Dans la même veine de cartes peu consommatrices mais tout de même suffisamment performantes pour du jeu en FullHD vous avez les nouvelles GeForce GTX 1050 Ti (dès 160€). Elles sont un peu + puissantes que les Radeon RX 560 et leurs cousines GTX 1050, ont une consommation équivalente et peuvent donc elles aussi se contenter d’une alimentation de 350W.
Pour les joueurs + exigeants, en particulier ceux évoluant à des définitions supérieures au FullHD, citons :
- chez nVidia les GeForce GTX 1060 à partir de 210€ la version avec 3Go de mémoire et 265€ celle avec 6 Go, ainsi que les GeForce GTX 1070 à partir de 430€. Les GeForce 1080 quant à elles pèsent au minimum 550€ pièce. Et si vous ne savez pas quoi faire de votre argent vous avez les GeForce GTX 1080 Ti qui ont un prix plancher à seulement 730€ mesdames zé messieurs.
- chez AMD les Radeon RX570 dès 260€ et Radeon RX 580 dès 280€. Les nouvelles Vega à partir de 520€ pour les modèles « 56 » et 620€ pour les « 64 » sont bien trop chères en regard de leurs performances face aux nVidia.
Actuellement il y a des soucis de rupture de stock à cause du « minage » de monnaie virtuelle, les personnes s’y adonnant ayant commandé en masse les cartes graphiques…
Les 3 marques les + citées dans les sites et forums sérieux sont Asus, Gigabyte et MSI. EVGA est aussi un fabricant de qualité. Je connais moins les autres comme Sapphire, Palit ou Zotac, etc.
Quant à installer plusieurs cartes graphiques, c’est déconseillé pour le moment car très mal optimisé. Il vaut mieux viser le modèle supérieur.
Divers
Carte-son, enceintes, clavier, souris, écran, ventilos, lecteurs/graveurs, etc, c’est vraiment à l’appréciation de chacun.
Quant au ventirad, il sera surtout utile si vous overclockez le processeur ou si vous trouvez celui fourni avec le processeur trop bruyant.
Pour vous aider : http://www.choixpc.com/dissipat.htm
Attention à la hauteur maximale du ventirad permise dans votre boîtier !
Quelques modèles intéressants :
Pour les boîtiers demandant un ventirad de faible hauteur :
- Cooler Master X Dream i117 culminant à 64mm pour 13€
- SilverStone Nigotron NT07-115X haut de 23mm pour 25€
- Cooler Master GeminII M4 atteint 59mm pour 33€
- Silverstone Argon AR06 plafonnant à 58mm pour 45€
- Noctua NH-L9x65 SE haut de 65mm pour 60€, le seul à ma connaissance de faible hauteur pour les processeurs de socket AM4
Pour tous les autres boîtiers :
- Cooler Master Hyper TX3 EVO à 24€
- Cooler Master Hyper T4 à 30€
- BeQuiet! Pure Rock à 40€
- Les Noctua, la Rolls Royce des ventirads, de 55 à 100€ (n’oubliez pas le kit de compatibilité pour les sockets AM4)
Si vous avez un boîtier demandant un ventirad de faible hauteur et que vous y mettez un processeur avec un TDP supérieur à 65W (ou, pire, que vous pratiquez l’overclocking), faites attention au choix du ventirad. À ces hauteurs peu sont capables de dissiper efficacement la chaleur dégagée.
PC Portables
C’est un peu la jungle ^^ Les processeurs et cartes graphiques pour les portables se déclinent en une myriade de versions, 2 tableaux pour s’y retrouver :
- Pour les processeurs portables
- Pour les cartes/puces graphiques portables
Grosso-modo, essayez de privilégier les processeurs dont la dénomination se termine par « HQ ».
Vérifiez aussi la connectique disponible : ports USB, HDMI, prise casque, etc.
Ainsi que les bonus : SSD, écran à dalle mate, clavier rétro-éclairé, etc.
Conclusion :
Le site choixpc.com est un excellent site qui synthétise de manière claire le côté hardware du PC, je ne peux que vous conseiller d’y faire un tour si vous désirez vous informer davantage.
Quelques liens vers l’excellent forum canardpc pour vous aider à choisir :
- des exemples de configs entre 1000 et 2000€
- d’autres configs entre 300 et 800€
- le Tuto du montage du PC
- et enfin, le topic qui récapitule tous les sujets utiles concernant le hardware
Note : attention, les config’ proposées par les Canards sont certes très régulièrement mises à jour mais s’entendent non montées et sans Windows. Sur ldlc, comptez 50€ pour un montage sans Windows et 185€ pour celui avec Windows 10 Famille 64 bits d’installé (et configuré, ainsi que le bios de la carte-mère). Les autres sites spécialisés comme materiel.net ou topachat.com proposent aussi ces options, pour un tarif similaire.
Pour ceux qui désirent monter un PC « silencieux », le topic dédié sur le forum du site hardware.fr est une mine d’informations.
Quelques logiciels utiles
Pour le nettoyage régulier du PC : Ccleaner : Télécharger CCleaner gratuit pour PC, Mac - CCM
note : je vous déconseille de laisser ce logiciel en « tâche de fond », il peut poser quelques soucis à vouloir nettoyer en permanence le disque dur.
Pour les malewares, spywares et autres saloperies : Malewarebytes (http://www.commentcamarche.net/faq/15773-malwarebytes-anti-malware-tutoriel) et AdwCleaner (http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34096208-adwcleaner)
Antivirus : chacun a ses partisans et détracteurs, pour vous aider : Antivirus & Antimalwares et AV-TEST | Tests indépendants de logiciels antivirus
Personnellement je me contente de celui de Microsoft.
Pour les infos hardware : CPUz (http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html), HWMonitor (http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html), HDTunes pour les disques durs (http://www.hdtune.com/download.html), GPUz pour les cartes graphiques (http://www.techpowerup.com/gpuz/)
Note : attention à l’installation des logiciels, ne cliquez pas sur « suivant » sans surveiller qu’il ne vous soit pas proposé d’installer un bidule dont il sera difficile de se débarrasser par la suite ! Soyez attentifs aux cases cochées ou non.
Pour terminer, un tutoriel pour nettoyer son PC de la poussière : Comment nettoyer un PC (avec images) - wikiHow
Pour les PC portables : Comment nettoyer son ordinateur portable ? - Le Hollandais Volant
Opération indispensable à effectuer au minimum 2 fois par an.
PS : je ne propose plus de configurations sur ce post, il y a trop de changements fréquents niveau prix et modèles, je vous invite donc à jeter un œil sur celles des Canards dont j’ai mis+ haut les liens vers les topics concernés. Mais je vous donne tous les éléments pour faire votre choix.
Tous les prix cités sont en date du 07/10/2017 sur ldlc.
), à voir si tu as des préférences aussi pour le boîtier (couleur, taille, etc)
